Техническое обслуживание крейсерской яхты

Сохранность и ремонт яхты зависит от ее возраста, размера, вида и суммы усилий, которые владелец прилагает к уходу за судном в соответствии со своими амбициями и возможностями. Несмотря на то, что капитан многофункциональной крейсерской яхты может лишь осмотреть ее, он должен уметь собственноручно ремонтировать свое судно и поддерживать его ходовые качества, независимо от количества бортовых технических устройств.

Техническое обслуживание крейсерской яхты важно для ее надежной работы в море. Это включает регулярные проверки и обслуживание основных систем, таких как:

• двигатели;
• электроника;
• системы безопасности;
• палубное оборудование.

Ежедневные осмотры перед выходом в море помогают выявить потенциальные проблемы заранее чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасное плавание.

Корпус

Для поддержания корпуса в рабочем состоянии количество материалов для ремонта находится в зависимости от материалов, из которых сделан корпус яхты.

В корпусах из стеклопластика (GRP) хорошие эксплуатационные свойства комбинируются с относительно низкой стоимостью обслуживания. Традиционные деревянные яхты требуют значительного обслуживания. Стальные или алюминиевые корпуса очень крепки и жизнестойки, но намного больше корродируют. Все яхты нуждаются в регулярном уходе, восстановлении после аварии или модернизации в течение срока службы.

Общее обслуживание

Всегда проверяйте подводную часть корпуса во время сушки яхты на берегу и ремонтируйте поврежденные места немедленно. Регулярно проверяйте палубу, ремонтируйте даже минимальные повреждения как можно быстрее, особенно на деревянных или стальных корпусах.

Все яхты, хранящиеся на плаву, нуждаются в том, чтобы их покрывали необрастающей краской как минимум один раз в сезон, чтобы избавиться от налипших моллюсков или водорослей. Посмотрите, как с обрастанием справляются владельцы яхт в данной местности.

Некоторые материалы, используемые для корпуса, выигрывают от того, что их оставляют на берегу в течение зимы, что дает возможность как следует высушить корпус.

Стеклопластиковые корпуса. Яхты, построенные из стеклопластика, покрываются гладким эпоксидным связующим, которое защищает лежащий в основе ламинат и сохраняет блестящую поверхность. Связующее очень быстро портится под воздействием трения, поэтому необходимо как можно быстрее отремонтировать его, чтобы вода не просачивалась через поврежденную часть. Это вообще-то не сложная работа, но бывает сложно подобрать необходимый цвет, чтобы он соответствовал цвету предыдущего покрытия, особенно если цвет изменился через какое-то время и стал, вероятнее всего, более темным.

Обычное обслуживание предполагает чистку и полировку верхнего слоя покрытия, чтобы восстановить блеск. Полировка с абразивными чистящими средствами постепенно уменьшает толщину слоя, который также и старится как от воздействия этих средств, так и от ультрафиолетового света. В конечном счете, на всех яхтах отражается время и они нуждаются в косметическом ремонте, хотя многие тридцатилетние яхты все еще прекрасно выглядят с оригинальным блестящим покрытием.

Стеклопластик, несомненно, очень качественный и долгосрочный материал. Самые старые лодки, сделанные из него, некоторые уже 50-летние, находятся благодаря хорошему уходу в прекрасном состоянии. Самая большая и наиболее серьезная проблема, с которой сталкивается лодка из GRP – это осмос (osmosis) – просачивание воды через внешнее покрытие, что приводит к его вздутию и ослаблению всей структуры яхты.

Самые современные лодки формуют изофтолитными смолами, которые чрезвычайно стойки и не пропускают воду, поэтому проблема главным образом ограничивается более старыми лодками. Причина осмоса в том, что смолу могут плохо залить, и когда яхта достигнет 10-летнего возраста, она начнет течь в неопределяемых местах.

Незначительные изолированные пузыри можно ликвидировать индивидуально, усердно обработав пораженную область шкуркой, высушив полностью ламинат и восстановив покрытие эпоксидной смолой.

Многие владельцы яхт обнаружили, что они испытали облегчение, удалив слой с пузырями. Однако, если поражена обширная область днища, верхнее связующее должно быть снято со всей Ремонт подводной части судовподводной поверхности корпуса. Затем его надо полностью высушить (инфракрасной лампой). Далее, перед применением покрытия из эпоксидной смолы, корпус расчищается и шлифуется. Эпоксидка со стеклотканью становится как бы водонепроницаемым барьером, заменяя оригинальное покрытие. Эта работа является дорогостоящей, но обычно на нее дается пятилетняя гарантия.

Необрастающая краска. Применение необрастающей краски – одна из наименее популярных хозяйственных работ, но существенно предотвращает обрастание подводной части, которое значительно замедляет скорость яхты.

Стальные и деревянные корпуса. Стальные и деревянные корпуса защищены слоем краски. Незначительные столкновения обычно кончаются не чем иным, как повреждением краски. Это легко может быть исправлено, но ремонт надо сделать как можно быстрее, прежде, чем вода проникнет через древесину или краску, которая покрывает эту древесину. Если стальной корпус протекает из-за ржавчины, это показатель того, что краска сошла, позволив влаге и воздуху воздействовать на сталь.

Двухкомпонентные полиуретановые краски намного прочнее и сохраняются дольше, чем однокомпонентные, однако, они не подходят для древесных корпусов, которые нуждаются в большей эластичности однокомпонентных красок. Качественные двухкомпонентные полиуретановые краски выстаивают в течение приблизительно пяти лет с применением ежегодной полировки; однокомпонентные полиуретановые краски нуждаются в обновлении каждый год. Помните, чем меньше область, которую необходимо закрасить, тем более сложная работа должна быть проделана.

Старый GRP корпус. Если на подводной части корпуса появились выпуклости, это признак осмоса. Они могут быть заделаны новым слоем стеклоткани с эпоксидной смолой.

Алюминиевые корпуса. Алюминий прочен и легче стали. Корпуса, которые сделаны из него, нуждаются в окраске только при косметическом ремонте.

Если вы решите покрасить алюминиевую лодку, поверхность корпуса должна быть тщательно подготовлена согласно инструкциям производителя краски, и затем использована двухкомпонентная краска.

Обработка подводной поверхности. Соскоблите необрастающую краску, чтобы открыть чистую поверхность и проверить, есть ли пузыри на основе.

Армоцементные корпуса. Множество яхт было построено, главным образом в 1970-х и 1980-х, с использованием бетона, армированного проволочной сеткой и сталью. Строившиеся в домашних условиях, сильно отличаясь конструкцией, несколько яхт были сделаны профессионально и по высокому стандарту. Проблему армоцементного корпуса, такую, как коррозия стального каркаса, сложно обнаружить. Из-за этого подержанные яхты почти не приобретают. Поэтому они могут быть очень дешевыми. Но если вы все же решили приобрести такую яхту, возьмите совет у знающего специалиста.

Очистка днища. Если обнаружен осмос, лучше всего удалить покрытие, используя ручную шлифмашину, чтобы расчистить ламинат.

Восстановление незначительного повреждения

Если вы плывете на GRP лодке, всегда имейте с собой стеклоткань и эпоксидную смолу соответствующего цвета, чтобы на борту восстановить незначительные поврежденные места и царапины. Очистите поврежденную область, обезжирьте и полностью высушите.

Если повреждение глубокое, заполните его связующим эпоксидной смолы изнутри поверхности, а затем примените стеклоткань с подкрашенной эпоксидкой. Покройте поврежденное место полиэтиленовой пленкой и подождите, пока связующее отвердеет. Чтобы завершить работу и отполировать поверхность, воспользуйтесь мокрой мелкозернистой шкуркой на тканевой основе. Более сильное повреждение может быть отремонтировано, если опытный владелец будет использовать стеклоткань «рогожку», но лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Если ваша яхта имеет окрашенный корпус, покройте его еще одним слоем краски, чтобы вода не повредила нижний слой краски.

Перед покраской заполните глубокие царапины связующим эпоксидной смолы. Прочные двухкомпонентные краски могут полироваться подобно покрытию. Незначительные вмятины на алюминиевых и стальных корпусах также могут быть заполнены связующим и окрашены, но для исправления более серьезных повреждений потребуются опыт и навыки.

Отверстия в корпусе. Часть современных яхт имеет большое количество отверстий по всему корпусу:

• для забора и отвода охлаждающей двигатель воды;
• туалетного потребления и разгрузки фекального бака;
• насосов для душа и так далее.

Все эти отверстия являются причиной потенциального проникновения воды, так что стыки их с корпусом должны проверяться регулярно.

Повреждение металла на стыках часто вызывается гальванической коррозией. Проверяйте отверстия, когда их закрываете.

Внимательно проверьте яхту на предмет коррозии, и если вы ее все же обнаружили, немедленно удалите поврежденное коррозией приспособление. Смазывайте все забортные клапаны по крайней мере один раз в сезон, открывайте и закрывайте их регулярно, чтобы убедиться, что они не заедают. Точно так же, каждый раз, когда яхта стоит на берегу или высушивается, должны быть проверены на повреждения пластмассовые датчики лагов регистрации расстояния и эхолоты.

Если вы планируете строить новую яхту, минимизируйте число отверстий, используя напорные трубы, с которыми связаны все входные и выходные отверстия.

Конструкция киля. Различные конструкции килей зависят от конструкции яхт. На большинстве старых стеклопластиковых крейсеров имеются кили, которые закреплены в днищевом приливе, и чтобы обеспечить необходимый вес, используют свинец или сталь в бульбе киля. Другие суда имеют плавниковые или длинные кили, встроенные в корпус судна. Их крепления к днищу иногда необходимо проверять на коррозию.

Если на вашем крейсере внешний встроенный в корпус киль, извлекайте одну или две шпильки крепления каждый год, чтобы проверить их на коррозию. Если происходят протечки в соединении киля и корпуса, киль должен быть отсоединен и переустановлен на новом изоляторе.

Если ваша яхта имеет балластный внутренний киль, проверьте, чтобы какое-либо повреждение днища не стерло внешний слой покрытия (или даже GRP ламинат) у основания киля. Проверьте также, чтобы не было щелей, по которым вода могла бы проникнуть через стеклопластик и оказаться под пайолами.

Руль и баллер. Баллер руля должен проверяться ежегодно. Это делают, охватив перо руля и перемещая его вперед и назад, из стороны в сторону. Движение указывает, что баллер разболтался.

Руль, подвешенный на транце, легче проверить, когда его опоры доступны. На спортивных швертботах они часто крепятся системой петель и штырей на транце. Здесь должны быть прочные опоры с мягкой прокладкой. Крепления должны проверяться регулярно, так как им приходится выдерживать высокие нагрузки.

Рули на стеклопластиковых яхтах подвержены расслаиванию пластика. Они могут поглощать воду, если выдерживают повреждения, и пластик может испортиться. Аккуратно проверьте руль на признаки расслаивания и воду, просачивающуюся через штамповочные швы.

Винт, ось и опоры. Проверьте опоры оси гребного винта, энергично прокручивая его из стороны в сторону. Проверьте винт на коррозию или какие-либо повреждения. Неуравновешенный винт может привести к увеличению вибрации, что приведет к преждевременному износу оси опор.

Восстановление повреждения внешнего слоя. Ремонт внешнего покрытия находится в пределах способностей опыта и практики владельца яхты. Обезжирьте поверхность и дайте ей возможность просохнуть, прежде чем начинать роботу.

Убедитесь, что температура воздуха (+20 °C) достаточна для того, чтобы связующее лучше перемешалось для оклейки поверхности.

1. Смешайте смолу и отвердитель в подходящем контейнере и исправьте царапины, используя одноразовую деревянную лопаточку. Используйте одноразовые перчатки, чтобы защитить ваши руки. Не пытайтесь добиться гладкой поверхности на этой стадии.
2. Используют кусок полиэтиленовой пленки, чтобы не допускать воздух до связующего элемента, в то время как поврежденное покрытие полимеризуется.
3. Снимите пленку, чтобы ногтем проверить твердость нового покрытия. Если еще не отвердело, снова покройте пленкой и оставьте до тех пор, пока не затвердеет.
4. Когда повреждение будет исправлено, удалите пленку и отшлифуйте влагостойкой шкуркой с небольшим количеством воды. Завершите шлифовку полировальной пастой.

Предотвращение гальванической коррозии

Гальваническая коррозия начинается при соприкосновении различных металлов с морской водой, формируя «гальваническую пару». В электрохимической реакции один из этих двух металлов «съедается». Взаимодействие металлов оценивается в зависимости от их положения в гальваническом ряде.

Цинковые аноды. Чем выше в гальваническом ряду находится металл, тем более он склонен к гальванической коррозии; и чем дальше эти два металла находятся в гальваническом ряду, тем быстрее развивается гальваническая коррозия. Защита против этого явления вдвойне важна для металлических корпусов, а также для классических Малотоннажные суда из древесины и фанерыдеревянных яхт, так как последние сами могут медленно разъедаться коррозией из-за гальванических пар крепежа.

Некоторые яхты имеют оборудование подводной части корпуса, сделанное из нескольких различных металлов. К примеру, бронзовый винт на стальной оси. Чтобы обезопасить их от гальванической коррозии, следует установить один или больше анодов. Они делаются из цинка, который применяется во время строительства лодки. Цинковые аноды не окрашивают и должны быть заменены, когда большая их часть съедена коррозией.

Гальванический ряд. Разъедаемый конец (анод – наименее благоприятные металлы):

• Магний;
• Цинк;
• Гальванизированная сталь;
• Алюминиевые сплавы;
• Кадмий;
• Обычная сталь;
• Сварочное железо;
• Чугун;
• 304 Нержавеющая сталь (активная);
• 316 Нержавеющая сталь (активная);
• Алюмо-бронзовый сплав;
• Морская медь;
• Желтая медь;
• Красная медь;
• Латунь;
• Олово;
• Адмиралтейская медь;
• Сплав алюминий-медь;
• Марганцевая бронза;
• Кремниевая бронза;
• Бронза марки G;
• Бронза марки М;
• 401 Нержавеющая сталь;
• Свинец;
• Никель 200;
• 304 Нержавеющая сталь (пассивная);
• 316 Нержавеющая сталь (пассивная);
• Титан;
• Платина.

Защищенный конец (катод – наиболее благоприятные металлы). «Жертвенный» анод. Это оснастка, сделанная из цинка различных форм и размеров. Она крепится около вантпутенсов, руля и оси винта, чтобы защитить эти важные детали от коррозии.

Палуба

В большинстве случаев палуба яхты сделана из того же материала, что и корпус, хотя некоторые суда имеют деревянную палубу, например, стеклопластиковые или стальные. На больших или более дорогих яхтах GRP или металлическая палуба могут быть закрыты древесиной из тикового дерева, чтобы иметь привлекательным вид и не скользкую поверхность. Все оборудование, прикрепленное к палубам, должно быть надежно закреплено и иметь существенные подкрепления под палубами, чтобы выдерживать нагрузки на поверхности.

Палубы GRP. На всех яхтах, кроме очень небольших крейсеров, палубы выполняются сэндвичевой конструкции с двумя слоями стеклопластика, разделенными основным материалом, обычно твердым пенопластом или прессованной стружкой бальзового дерева. Это дает твердую, но легкую структуру. GRP палубы нуждаются в минимальном обслуживании. Кроме чистки случайного загрязнения и полировки некоторых областей не трогайте специально оставленные нескользкие поверхности.

Глубокое повреждение может вызвать просачивание воды вплоть до бальзового слоя. Если допустить это, внутренняя часть палубы начнет расслаиваться от пластикового слоя и медленно ослаблять прочность корпуса. Большие повреждения могут требовать замены внутренних слоев и просушки всей области. Перед заменой внутреннего материала на новый, хороший слой пластика проложите сначала стеклоткань, а затем декоративное покрытие.

Предлагается к прочтению: Плавание на яхте в различных погодных условиях

Там, где на палубе в виде сэндвича устанавливаются новые снасти, внутренний слой должен быть заменен более сильным так, чтобы происходило его сжатие, когда туго закрученные гайки не продавливают внутренний слой и не ослабляют палубу. Это обычно делается снизу, чтобы сохранить внешний вид палубы. Удаленный кусок может быть заменен морской фанерой и вставленными остатками внутреннего материала, запечатанного эпоксидной смолой.

Стальные палубы. Стальные палубы крепкие, но тяжелые и добавляют вес судну, так что они главным образом используются на больших яхтах. Стальные палубы должны быть защищены хорошей краской, предпочтительно с эпоксидной смолой как основного слоя. Нескользкая поверхность обеспечивается поверхностным нанесением песочной краски на силиконовом клее. Такое защитное покрытие используется в рабочих областях, или на палубе укладывают слои из досок тикового дерева.

Алюминиевые палубы. Хотя они не нуждаются в покрытии для защиты от коррозии, алюминиевые палубы редко оставляют неокрашенными, поскольку нескользкое покрытие необходимо для безопасности команды. Большинство крейсерских яхт имеет окрашенную палубу или нескользкое защитное покрытие, как на стальных яхтах. Наиболее популярна палуба, выполненная из тика. Преимущество алюминиевых палуб состоит в том, что к палубе могут быть приварены или закреплены клепками много приспособлений.

Деревянные палубы. Жизненно важно держать окраску или покрытие из эпоксидной смолы деревянных палуб в хорошем состоянии, так как воздействие пресной (дождя) воды приводит к их загниванию или расслаиванию намного быстрее. Соленая морская вода (соль – консервант) является мягким защитным средством, проникающим в древесные поры.

Традиционная гладко оструганная доска палубы окрашивается эластичной краской (если это не тиковое дерево, которое может быть оставлено открытым), чтобы приспособить ее к передвижению экипажа. Щели между досками должны поддерживаться в хороших условиях, чтобы предотвратить просачивание пресной воды через палубу и гниение древесины.

Палубы из фанеры лучше всего покрывать твердой двухкомпонентной краской, которая должна поддерживаться в хороших водонепроницаемых условиях.

Сэндвич-палубы. Все стыки на палубе должны быть заделаны прочной прокладкой. На палубах сэндвичевой конструкции внутренний слой подкрепляют или заменяют, чтобы предотвратить его поломку, когда плотно сжаты болты и гайки. Когда внутренний слой удален, то и его нижний слой заменяют морской фанерой.

Палубы, покрытые тиковой доской. Тиковую палубу можно оставлять некрашенной или смазанной спецсоставом. Современная тиковая палуба обычно настилается только из-за ее внешнего вида. Однако, она существенно увеличивает риск протечек, если используются сквозные болты. Палуба является своего рода дорогой, но сильно нагревается в тропических условиях. Кроме того, тонкие полосы тика (шпон) используемые для укладки палубы, могут весьма быстро стереться в местах наибольшего движения.

Иллюминаторы и люки. Большинство иллюминаторов и люков сделаны из поликарбоната, который медленно ухудшается и тускнеет в ультрафиолетовом свете. Таким образом, они, возможно, нуждаются в замене каждые 10-15 лет. Самые качественные иллюминаторы – те, болты которых проходят непосредственно через все стороны, хотя типы с алюминиевыми структурами – общая альтернатива и имеют шикарный вид. Люки – потенциальный источник протечек палубы, поэтому их надо периодически проверять, чтобы убедиться в их водонепроницаемости. Также проверяйте состояние петель, задвижек, каучуковые прокладки всех без исключения открывающихся панелей.

Палубные люки. Некоторые крейсеры имеют несколько люков на палубе. Все они должны быть хорошо герметичны. Уплотняющие прокладки периодически проверяются.

Уплотнение отверстий палубы. Все отверстия в палубе – это потенциальные источники течи. Они могут пропускать воду в бальзу, внутренний слой GRP палубы или в тимберс деревянной палубы. Слабыми местами являются места крепления оборудования к палубе.

На алюминиевых палубах большинство механизмов привариваются; на других типах лодок они полностью ставятся на болтах.

Через какое-то время соединения могут ослабеть, и материал для уплотнения высохнет и потрескается. Чтобы устранить утечки, проверьте крепление оборудования на палубе и подтяните крепеж, если это будет необходимо. При первых признаках любой течи сквозь палубу снимите механизм и переустановите его, положив новый слой уплотняющего материала. Осмотрите механизм и его крепежные детали, чтобы на них не было Особенности коррозии в морской и пресной водепризнаков коррозии. Если вода все же проникла через палубу и каюту, велик риск повредить ткани и отделку помещения.

Уход за древесиной. Уход за деревянными частями яхты требует большой осторожности, особенно если это – вышеупомянутая палуба, где она подвергается воздействию различных сил. Лучший путь к уменьшению рабочей нагрузки – это избавление от этих работ на палубе. Но, к счастью, многим яхтсменам многочасовая работа на палубе доставляет эстетическое удовольствие.

Лакировка древесины. Лакировка необходима, по крайней мере, ежегодно в странах с умеренным климатом и каждые несколько недель в тропиках. Однокомпонентные полиуретановые лаки подходят для традиционных деревянных конструкций, но более прочный двухкомпонентный лак для заплесневевшей деревянной поверхности или фанеры лучше.

Чтобы добиться отличного качества при ремонте, древесина должна быть сухой и отшлифованной разными видами наждачной шкурки.

Покрытия древесины. Альтернативой лакировке служит использование древесного масла или полимерное покрытие, которое может защитить древесину очень эффективно и дать приемлемый итог при весьма легком процессе работы.

Вооружение

Независимо от размера судна, его оснащение и связанное с ним оборудование являются решающими для эффективного и безопасного управления. Большинство механизмов нуждается в незначительном обслуживании, но надо регулярно проверять его на износ и трещины, означающие, что яхта повреждена. Предполагается, что вы как минимум один раз в год будете поднимать мачту, если вы не снимаете ее, когда оставляете яхту на зимовку.

Компоненты

Вооружение включает:

• мачту (или мачты на кече, иоле или шхуне);
• гик;
• стоячий такелаж;
• бегучий такелаж;
• паруса.

Кроме того, существуют еще и другие металлические детали, включая:

• лебедки,
• погоны и леера,
• ползуны,
• оковки и клюзы,

прикрепленные к мачте, гику или палубе, чтобы управлять и надежно закреплять фалы, шкоты и контрольные лини. Каждый компонент должен быть подходящего размера, чтобы выдерживать нагрузку. Все они содержатся соответствующим образом. Многие качественные судовые снасти будут служить вам многие годы, если они будут правильного размера и смогут выдерживать предназначенную для них нагрузку.

Стопора

Стопора нуждаются в незначительном обслуживании. Нужно только проверять, чтобы кулачки или зубцы не были повреждены и функционировали должным образом. Шкоты часто идут от мачты в кокпит через установленные на палубе вертлюжные блоки, которые порой называют палубными органайзерами. Их также надо иногда проверять, чтобы убедиться, что шкивы вращаются без заеданий и крепления надежны, так как этой оснастке часто приходится выдерживать значительную нагрузку.

Стопора шкотов. Блок стопоров часто находится перед установленными шкотовыми лебедками, чтобы одна лебедка могла работать с несколькими шкотами.

Бегучий такелаж. Фалы часто сделаны из троса с вплетенным синтетическим сердечником, и в той части, где находится большая нагрузка, они тянутся.

Нержавеющий трос используется чаще всего потому, что он менее подвержен коррозии, но в отличие от гальванизированного троса в нем сложнее определяется повреждение, и такой трос может порваться быстро и неожиданно. Повреждения фалов часто происходят там, где они проходят через шкивы на мачте, которые являются весьма маленькими в диаметре. Не упустите порванные плети троса, которые указывают на то, что он поврежден. Проверьте сплесни и огоны тросов.

Снасти бегучего такелажа. Канаты, фалы, шкоты, контрольные лини и другие концы должны регулярно проверяться на износ.

Большинство повреждений происходит, когда сильно нагруженный канат трется о другой канат, кнехт или металлический трос. Убедитесь, что все фалы и шкоты имеют хорошую отделку и не могут неожиданно перетереться о что-либо под нагрузкой.

Если повреждение происходит на конце или около конца каната, его можно обрезать и укоротить; если он повреждается посередине, лучшее, на что вы можете надеяться, это половина длины снасти.

Время от времени мойте все ваши канаты в теплой мыльной воде, чтобы удалить грязь и соль, которая делает их жесткими и ускоряет износ.

Стоячий такелаж. Для долговечности тросу необходим незначительный уход, кроме периодической проверки порванных прядей. Если обнаружили, что трос порван, удалите поврежденную часть, так как любой недостаток влияет на прочность всей оснастки.

Если вы будете промасливать оснастку, это очистит ее от пыли и гранул соли, которые могут ускорить появление трещин и коррозии, особенно в тех местах, где трос заканчивается огоном, соединяясь с какой-либо снастью. Точно так же проверьте, что сплесни и огоны находятся в хорошем состоянии, не имеют порванных прядей троса и надежно крепятся к штатным местам.

Все детали стоячего такелажа должны обеспечивать надежную работу бегучего такелажа. Чтобы он мог свободно двигаться в любом направлении, не сгибаясь. Тщательно проверьте вантпутенсы на наличие любых признаков волосяных трещин, которые указывают на повреждение. Проверьте также состояние талрепов и мочек, так же и как надежность креплений гаек.

Не используйте треснувшие коуши, чтобы закрепить мочки, используемые на стоячем такелаже; они не столь надежны. Если ваш стоячий такелаж десятилетнего возраста, поменяйте его, если даже нет никаких очевидных признаков дефектов.

Проверка такелажа. Если яхту каждую зиму не оставляют на берегу с удаленным такелажем, надо будет тщательно проверять все детали вооружения по крайней мере один раз в сезон.

Рангоут

Большинство яхт имеют алюминиевый рангоут, хотя все еще используются деревянные мачты и гики, но увеличивается и использование углепластиков. Алюминиевые мачты имеют анодированные поверхности, которые, в конечном счете, грубеют от кристаллов соли и влажности в воздухе. Вымойте их и затем отполируйте воском. Гики надо ежегодно проверять на наличие коррозии вокруг патент-рифа (особенно, если они сделаны из нержавеющей стали) и на волосяные трещины. Уделяйте особое внимание шпору мачты и местам крепления стоячего такелажа. Носовой релинг должен проверяться, чтобы убедиться, что он гладкий и не будет повреждать геную, которая проходит поперек него при полных курсах. На топе мачты проверьте, чтобы шкивы фалов ходили без зацепок. Смажьте их кремниевым аэрозолем. Также проверьте состояние вертлюга гика, оттяжки и места крепления гика-шкота.

Деревянные мачты необходимо лакировать, пропитывать горячей олифой или красить как минимум раз в год, значительно чаще в тропиках. Проверьте, чтобы в дереве не было трещин и признаков гнили.

Углепластиковые мачты на больших крейсерах и гоночных лодках часто окрашиваются прочной двухкомпонентной полиуретановой краской. Проверять ее состояние и чистить надо как алюминиевую.

Детали из нержавеющей стали. Большинство дельных вещей на яхтах сделаны из нержавеющей стали. Однако если детали из нержавеющей стали изолированы от воздуха, в маленьких щелях может появиться коррозия. Соленая вода ускоряет процесс развития коррозии в том случае, если детали крепежа, к примеру, изолированы в древесине. Через нее морская вода проникает к болту или шурупу, что приводит к ею разъеданию. Детали судов высокого класса полируются после сварки, чтобы удалить поверхностные неисправности.

Техническое обслуживание лебедки. Удалите барабан, сначала отпустив стопорный кулачок или удалив регулировочные винты наверху. Снимите все части с лебедки, промойте их в керосине и проверьте, как они крепятся обратно. Каждую деталь лебедки следует слегка покрыть маслом прежде, чем заменять их. Большинство лебедок при техническом обслуживании смазываются большим количеством густого машинного масла за исключением осей, требующих жидкой смазки.

Демонтаж лебедки. Научитесь определять, когда ваша лебедка требует смазки, и обеспечивайте ее техническое обслуживание по крайней мере раз в сезон.

Паруса

Замена парусов требует определенных затрат, поэтому целесообразнее поддерживать их в хорошем состоянии. Современная синтетическая парусная ткань более устойчива к влиянию морской воды, чем использовавшиеся ранее натуральные материалы. Однако, причинами ее повреждения могут быть трение, вытягивание и длительное действие солнечных лучей. Очень важно для выявления признаков износа парусов систематически осматривать их на берегу и во время постановки. Даже самый незначительный ремонт парусов профессиональный мастер выполнит значительно лучше.

Немаловажно уметь вовремя выявить признаки износа паруса, т. е. пока он не вышел из строя. Для этого надо разложить его на ровной чистой поверхности и проверить шкаторины и пузо паруса. Особое внимание обращают на те части паруса, которыми он крепится к рангоуту и такелажу.

Фаловый угол. Следует осмотреть фаловую дощечку паруса и убедиться, что заклепки на месте, швы нигде не ослаблены и не перетерты. Швы обычно изнашиваются близ фалового угла, поэтому в этих местах надо проверить усиливающие боуты.

Галсовый угол подвержен растяжению и может деформироваться. Если швы здесь порвутся, парус утратит форму. У грота изнашивается в основном ликтрос и его прошивка в том месте, где парус выходит из ликпаза на гике.

Шкотовый угол. Подвержен износу такого же типа, что и галсовый, причем он особенно уязвим на передних парусах, так как перетирается о стоячий такелаж.

Передняя шкаторина. Все ползуны на гроте должны быть правильно закреплены и не сломаны, а кренгельсы для взятия рифов – не деформированы.

Нижняя шкаторина. На гроте с патент-рифом проверяют участки паруса, которые наматываются на гик.

Задняя шкаторина. Необходимо осмотреть прошивку латкарманов. Крепление булиня, если он есть, должно быть в хорошем состоянии. Шкаторины генуи на крейсерских яхтах перетираются в основном о леера или ванты.

Вытягивание парусов. Никогда не тяните за заднюю шкаторину – она деформируется.

При подъеме грота поддерживайте гик при помощи топенанта на Парусное оснащение крейсерской яхтыкрейсерской яхте или рукой на швертботе, когда вы выбираете фалы.

Никогда не вытягивайте паруса без надобности и не позволяйте им долго полоскаться на ветру.

Не выбирайте шкоты парусов слишком туго, особенно шкоты передних парусов, которые часто трутся о концы краспиц.

Никогда не ставьте паруса при более сильном ветре, чем на который они рассчитаны.

После плавания в дождливую или штормовую погоду высушите и уберите паруса. Каждый парус аккуратно сверните и уложите в отдельный мешок в проветриваемом месте. Сразу же после плавания удалите с парусов всю грязь и пятна, а в конце сезона разложите их, высушите и уберите на хранение.

Используйте защитные чехлы, если вы оставляете паруса на рангоуте.

Дакроновые паруса во время пользования будут растягиваться, особенно если яхта достаточно не рифуется в сильный ветер. Поскольку парус стареет и ткань ослабевает, это растяжение может привести к тому, что парус больше не сможет эффективно тянуть яхту против ветра. Ламинированные паруса обычно вытягиваются незначительно, даже в последний период их использования, но они еще более восприимчивы к повреждениям, вызванным заполаскиваниями и грубым управлением, которые приводят к порче материала и деламинированию. Когда такие паруса рвутся, это случается быстро и драматично.

Нагрузка на парусе. Когда яхта может развивать полную скорость и хорошо кренится, нагрузки на парус становятся очень большими, особенно в верхней части и в шкотовом углу, где необходимо существенное укрепление. Поэтому регулярно проверяйте швы в этих местах.

Подветренные паруса. Ткань спинакера, ассиметрика и блупера значительно тоньше, чем у других парусов, и с ней надо обращаться очень осторожно. Наиболее сильное воздействие на нее оказывают солнечные лучи, поэтому ее следует регулярно проверять. Ткань спинакера может вытянуться – в этом случае парус нельзя использовать ни при каких ветрах, кроме легких. Периодически надо сравнивать длину шкаторин, чтобы убедиться, что одна из них не вытянулась больше другой. Особое внимание уделяют прошивкам углов. Нижняя шкаторина изнашивается в месте трения о штаг. Если ткань тонкая и слегка обтрепалась, можно поставить заплату. При больших повреждениях ткани парус надо заменить или обратится к парусному мастеру.

Чистка. Большинство производителей парусов предлагают свои услуги по уходу за парусами. Они проверяют ткань паруса на повреждения, растягивание, делают любую легкую отделку, если это необходимо, и моют паруса. Если вы будете мыть паруса каждый год, это может показаться дорогим, но зато поможет заранее справиться с проблемами, до тех пор пока они не станут серьезными и более дорогостоящими в ремонте. Красивые паруса надолго сделают вашу яхту привлекательной.

Разорванный спинакер. Маленький разрыв спинакера может быстро разрастись, особенно когда парус резко заполняется ветром после угасания. Сила ветрового удара может в секунду превратить маленькую дыру в порванный спинакер.

Заплаты на парусе. Вы должны уметь произвести незначительный ремонт паруса в море. Это обычно предполагает или сшивание швов, или наложение заплаты на место разрыва.

Высококлассные ламинированные паруса сделаны из менее тянущихся волокон и поэтому их ремонт ограничен только наложением заплаты.

1. Отрежьте заплату, чтобы покрыть дыру. Закрепите углы и поверните края под нее.
2. Приклейте заплату по центру так, чтобы она полностью закрывала дыру.
3. Внимание: пришивайте по краям вокруг подвернутых краев заплаты.
4. Переверните парус наоборот, и обрежьте оборванную область прямоугольником.
5. Чтобы завершить ремонт, прямоугольник аккуратно обшейте по краям.

Набор принадлежностей для починки. Парусный гардаман, иглы, вощеная нить, парусина, клей или скотч, а также разрезанный на куски парус – вот восстанавливающие материалы.

Повреждение паруса в море. Если парус разрывается во время использования, следует спустить его как можно быстрее, в противном случае повреждение быстро увеличится и парус разорвется окончательно.

Если поврежден стаксель, поменяйте его на другой, а поврежденный парус сложите до прихода в порт.

Если поврежден грот, полностью спустите его до тех пор, пока вы не сможете взять на нем рифы, чтобы поврежденная область не была уязвимой.

Если гротом воспользоваться невозможно, замените его триселем. В Плавание на парусной крейсерской яхтекрейсерском плавании снимите грот с мачты и гика и восстановите его в каюте. Чтобы отремонтировать парус и успешно вернуться в порт, вы должны быть достаточно опытным в этом деле. Однако, как только вы доберетесь до берега, обратитесь к парусному мастеру как можно быстрее, чтобы он профессионально отремонтировал его.

Интерьер

В интерьере яхты используется множество различных материалов. Это ассортимент от деревянной и мягкой мебели, которые превращают рубку в комфортабельное жилое помещение, до электрического и механического оборудования, используемого для работы яхты. Эти предметы установлены в окружающую обстановку, которая часто плохо вентилируема и не защищена от широкой амплитуды температурных и влажностных условий. О них нужно заботиться и внимательно постоянно проверять, иначе они быстро разрушатся, особенно когда яхта не используется регулярно.

Деревянные поверхности. Дерево является традиционным материалом для интерьера яхты. Оно популярно, потому что легкое в решении и выглядит уютным и натуральным; даже яхты из стеклопластика или с металлическим корпусом часто имеют значительное количество дерева внизу.

Также традиционна для большинства интерьеров лакировка. Лак и полировка выглядят очень привлекательно, если дерево хорошего качества и создано опытным корабельным плотником. Однако лакированная поверхность должна быть отлично нанесена в достаточном количестве слоев, чтобы иметь густой глянец. На постоянных деревянных поверхностях, таких, как клееная фанера или ламинат, заканчивают защитным покрытием. Двухкомпонентная полиуретановая лакировка дает прочную и более долговечную отделку, которая будет служить, по крайней мере, пять лет. Дерево на старых лодках можно отделать тунговым маслом или однокомпонентной полиуретановой лакировкой. Чтобы оставаться в хорошем состоянии, она требует ежегодной перелакировки.

Если качество дерева или существующая лакировка не хороши, рассмотрите использование матовой лакировки; по гораздо лучше скроет изъяны, чем высокоглянцевая отделка, которая подчеркнет дефекты.

Уход за лакировкой. Повторное лакирование хорошо выполнять весной или осенью, когда условия теплые и сухие, но не жаркие. Холодные и влажные условия делают полировку намного хуже. Во время сезона плавания полностью вытирайте лакированные поверхности и заделывайте любые маленькие царапины, когда они появляются, чтобы предотвратить влажность, появляющуюся под лакировкой и разрушающую дерево.

Поверхности окрашенные и из стеклопластика. Хотя за крашенными поверхностями ухаживать легче, чем за лакированными, они не так распространены на борту яхт. Так как лакирующим, стандартным и однокомпонентным полиуретановым краскам нужно более регулярное повторное окрашивание, чем двухкомпонентной полиуретановой лакировке, она мягче и более подвержена царапанью. Однако, первые дешевле и легче в использовании, особенно когда вам нужно подправлять область незначительного повреждения.

Различные материалы. В интерьере яхт для конструкции и отделки используют разные материалы. На рисунке камбуз имеет деревянные шкафчики, практичный ламинат для рабочей поверхности и антикоррозийные стальные раковины.

Мягкая отделка. Кровать-сиденье на борту обычно является компромиссом, потому что большинство скамеек вынуждены еще и быть сиденьями в течение дня.

Поропласт с открытыми порами обычно используется для кроватей-сидений, в то время как пенопласт с закрытыми порами (который не впитывает влажность, но намного прочнее) более распространен для сидений кокпита, которые постоянно становятся влажными.

Широкий ассортимент тканей может быть использован для чехлов сидений. Иногда как водозащитные используются виниловые, но они не удобны, чтобы сидеть на них, особенно в жаркую погоду. В маленьких яхтах, где больше риск попадания воды внутрь, винил может быть использован на нижней стороне сидений с тканевым материалом наверху. Переверните сиденье, если есть опасность быть забрызганным, но используйте их тканевым верхом в другое время. В другом случае, тканевый обивочный материал должен иметь высокое процентное содержание синтетики, чтобы не впитывать влагу. Если кровать-сиденье становится влажным, поропласт и обивка должны быть тщательно очищены, чтобы убрать соль, иначе сиденье никогда не высохнет полностью, и будет неприятно сидеть или спать на нем. Многие владельцы яхты наполняют интерьер своих яхт шторами, коврами и разбросанными подушками. Убирайте их, когда вы ставите яхту на зиму, иначе они станут влажными и заплесневеют. Ковры могут быть постелены на стоянке в гавани, но должны быть убраны при выходе в море, если есть какая-то вероятность попадания воды вниз, напоминающая, что влажную отвратительную погоду имущество не может переносить без потери качества. Водонепроницаемый ковер – высокоэффективный и, хотя он дорогой, нужен только небольшой, чтобы закрыть пол каюты маленькой яхты.

Имейте где-нибудь сухое и труднодоступное место, чтобы уложить неупакованную меблировку, когда вы выходите в море, или она превратится в промокшее насквозь месиво на полу каюты. Если возможно, уложите все уязвимое для сырости в водонепроницаемые сумки.

Спальные каюты. Яхты больших или средних размеров часто имеют раздельные спальные каюты, обычно сверху на корме и носу, рядом или за рубкой. Некоторые имеют нижние и верхние полки, как показано на рисунке в заднем салоне.

Верх палубы и покрытия бортов. Многие палубные покрытия и покрытия бортов внутри покрыты панелями клееной фанеры, имеющими основу из пены, винила или ткани, чтобы обеспечить хорошую изоляцию и спрятать строительные детали. Так как они обычно передвигаются, чтобы дать доступ к задвижкам, электропроводке или водопроводу, панели часто удерживаются на месте маленьким количеством липучек, хотя винты-саморезы могут быть использованы для больших несущих панелей.

Через несколько лет панели могут провисать или полностью разъединяться. С годами их задняя сторона с пеной тоже может разрушиться. Такие панели могут быть заменены достаточно легко, покрыты еще раз и зафиксированы более крепкими полосками липучек или точно подогнанными задвижками.

Прокладочный стол. Штурманская зона с прокладочным столом и сиденьем часто располагается между салоном и трапом, соединяющим палубы. Это расположение удобно для быстрого доступа к рубке и для легкого общения между капитаном и штурманом.

Панель камбуза. На рисунке, яхта имеет камбуз который проходит вдоль одной стороны салона. Панель состоит из:

• холодильника с верхней загрузкой;
• плиты на карданной подвеске со съемной крышкой;
• двойной раковины с герметично подающейся холодной и горячей водой.

Запирающиеся шкафчики прилажены под раковиной и над панелью под палубой.

Охлаждение. Установка кондиционера на борту прогулочной яхты широко популярна, несмотря на то, что система является крупнейшим одиночным потребителем мощности, созданной на большинстве яхт.

Самый лучший вид компрессора – управляемый и комбинированный по программе хранение/плита. Он охлаждает до низкой температуры, когда есть излишняя электрическая мощность, например, когда работает мотор. Когда жидкость в холодильнике опустилась до низкой температуры, он поддерживает температуру плиты. Ограничение многократного открывания крышки холодильника уменьшит потребление электричества.

Альтернативой является подобным образом хорошо изолированный бокс, в который лед помещают в начале пути. Поместите замороженный пятилитровый водный контейнер в такой бокс и окружите его продуктами, которые уже были заморожены. Эта система общепринята в тропиках, но меньше используется в умеренных широтах. Ледяной бокс работает неожиданно хорошо в промежутке до четырех или пяти дней даже в жаркую погоду. Если ваш холодильник настроен на умеренную широту, а вы намереваетесь плавать в жарком климате, проверьте, чтобы устройство имело достаточную охлаждающую мощность и изоляцию, чтобы справиться с возрастающей потребностью в электроэнергии.

Отопление. Установка обогрева каюты некоторым образом расширит ваш комфортный плавательный сезон, если вы плаваете в умеренных широтах. Несомненно, это даже позволит вам кое-где использовать яхту весь год. Совместимый с хорошей вентиляцией обогреватель также поможет сохранить интерьер сухим и не пораженным плесенью на коже или бумаге.

Наиболее популярным и эффективным обогревателем является заключенный в трубы нагреватель воздуха (центральная отопительная система), обычно работающий от дизеля, но иногда и от газа. Преимущество этой системы в том, что тепло может быть выведено в каждую каюту по трубам, время разогрева короткое, температурный контроль легкий, а работа простая и без грязи – вы только слегка ударяете по включателю, форсированный проход теплого воздуха через яхту также очень эффективен в просушке влажного интерьера. Отрицательная сторона – значительное потребление электричества, высокая первоначальная стоимость, громоздкость и очень сложная установка. Единственной альтернативой, которая не требует так много места для большого диаметра труб, является дизельная водонагревательная система, питающая маленькие радиаторы, которые могут запитываться горячей водой через тонкие медные трубы.

Будет интересно: Основы безопасного управления парусной лодкой

Парафиновый и капельный дизельный обогреватели являются другими популярными видами обогревателей. Они надежны, фактически свободны для эксплуатации, самого современного, почти неопределенного дизайна и создают уютную атмосферу в каюте.

Импровизация хранения. Многие серийные яхты имеют относительно маленькие объемы склада, а то, что есть, плохо организовано. Владельцы с базовыми знаниями обработки древесины могут добавить ограждающие планки и полки и снабдить яхту складскими помещениями для предметов, к которым нужно иметь легкий доступ. Яхты на длинных переходах часто хранят фрукты и овощи в сетках над койками. Благодаря хорошей вентиляции и хранению в таких импровизированных местах продукты остаются свежими надолго.

Вентиляция

Адекватная вентиляция важна для комфорта на борту яхты во всех условиях. Она может быть обеспечена через люки, открытые дверцы или предназначенные для этого вентиляторы. Яхта без достаточной вентиляции будет оставаться влажной внутри, увеличивая порчу интерьера и способствуя развитию плесени. Если ваша яхта хранится где-нибудь без доступа к силовому электричеству всю зиму, то стоящим вложением капитала станет влагопоглотитель, который оставляет интерьер яхты сухим по очень умеренной цене. В любом случае двери каюты и все закрывающиеся люки должны быть оставлены открытыми, когда это возможно, чтобы позволить воздуху циркулировать.

Люки. Палубные люки могут донести в каюты поток воздуха в жарких условиях, но в большинстве случаев они должны быть закрыты на ходу в море. В жарком климате в ветреные дни эффективны большие воронкообразные отверстия, установленные над люками. Это и полезное добавление для увеличения воздушных потоков в дни слабых ветров.

Открытые отверстия. Отверстия, которые могут быть открытыми – полезны, особенно если они открыты от кормовой каюты в кокпит, где защищены во всякую суровую погоду. Они встраиваются в основной каркас или сбоку рубки и должны быть закрыты в пути.

Вентиляторы. Самые лучшие вентиляторы – типа Дорадо. Они пропускают воздух внутрь, но отводят любую воду на палубу. Могут быть оставлены открытыми большую часть времени, но должны быть заблокированы в очень суровую погоду. Грибовидные вентиляторы очень популярны и работают при любом угле отклонения ветра, но должны быть заблокированы, если вода переливается через палубу.

Зонтичный вентилятор особенно эффективен для форсирования потоков воздуха внутри яхты. Простой зонтичный вентилятор отлично работает на яхте, качающейся на швартовах.

Когда вы в пути, зонтик может быть направлен против ветра, создавая в каюте воронкообразный поток воздуха. Но в суровых условиях зонтик должен быть направлен по ветру или заглушен, чтобы предотвратить попадание брызг вниз. В идеале зонтичные вентиляторы могут быть использованы в соединении с коробкой Дорадо, чтобы выпускать воду обратно на палубу.

Жалюзи в дверях и вырезы в мебели могут быть использованы, чтобы поддержать циркуляцию воздуха в отсеках.

Как работает вентилятор Дорадо.

Воздух и вода могут попасть через зонтичный вентилятор, но вода падает на палубу корпуса и вытекает в сливные скважины, в то время как воздух поднимается вверх.

Электричество

Большинство прогулочных яхт сильно зависит от своих энергетических систем. Электричество используется, чтобы запустить мореходное и коммуникационное оборудование, осветительные и развлекательные системы и охлаждение. Следовательно, есть необходимость производить и сохранять достаточную мощность, чтобы работало оборудование. Хотя яхты стремятся разумно им пользоваться в большинстве условий, электрическое оборудование хорошего морского качества должно быть хорошо установлено и эксплуатироваться, иначе оно может очень быстро прийти в негодность. Если вы плаваете на маленькой яхте, вам следует целиком полагаться на ее электрическое оборудование. Там всегда должна быть резервная система, позволяющая яхте идти и управляться, а команде в случае отключения основной сохранять комфорт.

Система постоянного тока

Почти на всех яхтах используют систему постоянного тока, так как только постоянный ток подходит для запуска судового двигателя. Некоторые яхты дополнительно оснащены системой переменного тока, которая может работать либо от кабеля, поданного с берега, либо от генератора на борту. Электрическая сеть яхты должна иметь заземление для любого тока, который может накопиться в металлических частях. Все крупные металлические части яхты, такие, как топливный бак и устройства, должны быть соединены через шину (изолированный плетеный медный провод) с пластиной «земля» или с анодом, укрепленным на подводной части корпуса.

Батареи

Обычно устанавливают батареи щелочного или кислотного типа напряжением 12 или 24 В. Если необходимо увеличить емкость батареи, подсоединяют дополнительный аккумулятор одним из способов, показанных на схемах. Аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена, по возможности в специальной вентилируемой коробке, которая удерживает ее в стационарном положении даже при Парусная лодка и ее устойчивость в плаванииопрокидывании яхты и предотвращает утечку кислоты. В коробке должны быть отверстия, выходящие за пределы яхты, для удаления скапливающегося водорода. Необходимо регулярно проверять уровень электролита и доливать дистиллированную воду. Существует два способа соединения батарей:

• В первом применяют 4-позиционный переключатель, который позволяет использовать батареи и раздельно, и вместе.
• Во втором применяют блокирующие диоды, позволяющие каждую батарею заряжать и использовать по отдельности.

Типы батарей. Тяговая 2V батарея, на рисунке секции соединены последовательно, чтобы создать напряжение 12V. Такой комплект наиболее подходит для обеспечения внутренних потребностей потребителей энергии на борту и работает дольше, чем автомобильная аккумуляторная батарея.

Уход за батареями. До тех пор, пока ваши батареи не будут необслуживаемого типа, они требуют частичной дозаправки дистиллированной водой, чтобы заменить электролит, который испаряется, когда батарея разряжается. Когда они заряжаются, выделяют водород, который легче воздуха, так что верх батарейного отсека надо хорошо вентилировать.

Гелевые батареи, в которых электролитом служит гель, лучше, чем жидкостные, не требуют ухода и не могут выливать кислоту электролита. Они полностью запаяны и не выделяют водород. Более дорогие, чем обычные аккумуляторные батареи, они дают очевидные преимущества для использования на борту. Некоторые виды могут выдерживать больше циклов заряд-разряд, чем обычные полностью разряжаемые батареи.

Все батареи должны быть зафиксированы внизу тщательно, чтобы они не могли болтаться. На случай удара обычные батареи должны быть приподняты в своем ящике, чтобы поймать любое проливание электролита. Если вы оставляете яхту на некоторое время, удостоверьтесь, что батареи полностью заряжены, так как они со временем медленно разряжаются. Не оставляйте их полностью разряженными надолго, так как это укоротит их жизнь.

Электрическое напряжение батареи дает также показание его состояния зарядки. По теории 12V батарея выдает 13,2V, когда полностью заряжена, хотя на практике 12,9V самая высокая цифра, которую вы можете получить. В 12,5V есть около 75 % остающейся зарядки, а в 12,2V – 50 % – остатка зарядки. Когда напряжение падает до 11,8V, батарея имеет только 25 % от оставшейся зарядки. Однако разрядка до этого уровня укоротит жизнь даже сильно разряжаемых батарей – идеально они должны заряжаться до падения напряжения ниже 12,2V.

Отбор оборудования. Чрезвычайно важно использовать качественный электрический механизм, который был разработан специально для установки на яхтах. Никакое другое оборудование не будет столь надежно или столь безопасно в морских условиях.

Зарядная система. Наиболее распространенная зарядная система на борту маленькой яхты использует генератор, подвешенный на двигателе и приводимый в движение ремнем от маховика. Всякий раз, когда двигатель запускается, генератор подает мощность, контролируемую регулятором напряжения, батареям.

Были изобретены так называемые смарт-регуляторы, которые намного эффективнее, чем простой тип, встроенный в большинство генераторов. Они распознают состояние батареи, ее температуру, структуру и напряжение, подаваемое генератором и автоматически уравнивают выход генератора, чтобы дать лучшую зарядку батареям. Использование смарт-регулятора значительно улучшает работу ваших батарей и уменьшает время подзарядки.

Электропроводка. На борту яхты должна быть использована только морская электропроводка. Электрический кабель, прокладываемый на яхте – это хорошо изолированный, многожильный медный, луженый, скрученный провод, более гибкий и менее подверженный усталостным повреждениям, чем жесткий строительный.

Электрический кабель должен соответствовать определенным характеристикам по нагрузке. Путь, по которому прокладывают кабели от распределительного щита, должен быть спланирован так, чтобы провода были защищены от перетирания, воздействия тепла, воды и масла. Неплохо протянуть их через пластиковый канал (желоб). Основной и возвратный провода каждого прибора должны быть переплетены (перекручены) для предотвращения образования электромагнитных полей, которые могут повлиять на показания навигационных приборов.

Состояние электрической сети следует проверять в начале и в конце сезона. Возможны повреждения изоляции и коррозия в соединениях. Любые поврежденные части необходимо заменить. При подсоединении дополнительного отрезка кабеля надо использовать специальный клеммный зажим, а не переплетать концы, так как в условиях вибрации на яхте провода могут разъединиться и начать корродировать. Если потерян металлический наконечник, заменять его другим металлом не следует во избежание электрохимической коррозии. Никогда не крепите кабель металлическими скобками, так как они могут повредить изоляцию, используйте для этого пластиковые петли или скобы. Необходимо поддерживать чистоту и не допускать скопления грязи на концах проводов, особенно на тех, которые подсоединены к аккумуляторной батарее. При обнаружении признаков коррозии их следует соскрести металлической щеткой, а затем покрыть силиконовой смазкой или другим антикоррозийным материалом.

Потребление тока новыми приборами. Перед подключением нового прибора постоянного тока необходимо убедиться, что он не вызовет перегрузки сети. Затем отключают батарею от сети и снимают крышку распределительного щита, под которой находятся две шины с подключенными к ним парами проводов от приборов. После этого основной и обратный провода нового прибора подсоединяют к свободным клеммам на щите, устанавливают на место крышку панели и скрепляют провода через равные промежутки.

Насколько велик банк батарей? При условии, что вы заряжаете батареи раз в день и не хотите разряжать их ниже 50 % от полной мощности, банк батарей должен быть, по меньшей мере, двойного размера вашего предполагаемого дневного потребления. Используйте экономию, когда устанавливаете размер банка батарей и зарядной системы. Ухоженные батареи прослужат много сезонов, но те, что регулярно работают почти без перерывов, потому что они очень маленькие для перегрузки, могут сломаться в первые год или два.

Расширительные системы. До тех пор, пока у вас не будет полного понимания действия электрической системы вашей яхты, вам нужно консультироваться с экспертом перед созданием модификаций или добавления нового оборудования. Большинство проблем с электричеством на борту возникает потому, что система была плохо установлена, применялись материалы низкого качества или дополнительное оборудование было установлено без учета дополнительной нагрузки.

Некоторые новые яхты построены с электрической системой, которая может быть расширена без трудностей, но в других система может быть трудна для доступа и расширения. Идеально, чтобы электрическая система яхты имела запасной прерыватель контактов на панели переключателей, чтобы разместить новое оборудование. Батарея и система зарядки должны допускать возможность оснащения дополнительным оборудованием.

Хорошим признаком того, что электрическая система новой яхты допускает расширение – наличие запасного укрывателя контактов на панели и свободное место в электрическом трубопроводе, чтобы тянуть через него новые провода. Эти детали позволяют легко установить дополнительное оборудование, тогда как их отсутствие может сделать ту же работу гораздо труднее и дороже.

Установка. Всегда выключайте батареи, собираясь разбираться в электрической системе. Если вы монтируете новое оборудование, которое берет высокий ток, продумайте, нужно ли вам увеличить мощность вашего банка батарей или зарядной системы. Также вы должны быть уверены, что используются электропроводка и клеммы подходящего размера для токовой нагрузки и имеются соответствующие прерыватели или плавкие предохранители в новой схеме.

Все оборудование должно быть подсоединено к положительной и отрицательной шинам на распределительном щите яхты с предохранителем или, предпочтительнее, прерывателем для каждого прибора. Электропроводка должна быть хорошо защищена и предпочтительно проводить ее через трубопровод. Будьте уверены, что сечение проводов достаточно, чтобы справиться с током, необходимым для оборудования и расстоянием, по которому ток должен быть доставлен.

Высокий ток и длинные расстояния требуют большого сечения проводки, чтобы избежать значительного падения напряжения между панелью и элементами оборудования. Использование провода слишком малого сечения уменьшит мощность и вызовет нагревание проводки, возможно, приведет к оплавке изоляции и опасности возникновения пожара.

Техническое обслуживание, замена и дополнение нового электрического оборудования будет легче, если у вас есть схема проводки линий питания 12V и 240V. Если ее нет, попросите электрика нарисовать ее для вас. Всегда модернизируйте схему, чтобы подключить новые приборы.

Распределительный щит. Электрический распределительный щит обычно подвешивают у прокладочного стола (слева). Он обеспечивает контроль 12V и 240V электрической системы и позволит вам отследить потребление тока и состояние батарей. Самое лучшее, если щит висит на петлях открыто (справа), чтобы был доступ к задней стороне для прокладки новой линии электропроводки.

Энергия: применение и наблюдение. Если ваша яхта имеет много электрических приборов, будет полезно установить монитор такого типа, который измеряет общую нагрузку, поставляемую к батареям, и общую энергию, используемую системой яхты. Эти мониторы дают точное представление о том, сколько энергии осталось в батареях и когда нужно их заряжать в следующий раз.

Контроль применения. Пока вы не живете на борту яхты в течение хотя бы недели, очень легко забыть беречь электроэнергию. В итоге вам придется использовать двигатель много часов, чтобы зарядить батареи. Ваше время, потраченное на путешествие, будет менее шумным, дешевле и проще, если вы насколько возможно ограничите использование электрооборудования. Пути, чтобы минимизировать потребление тока, включая замену обычных электролампочек на лампочки со светодиодом, которым нужна лишь часть энергии. Да и работают они намного дольше. Выключите оборудование, когда оно не нужно, откройте немного дверь холодильника и используйте только тогда ваши приборы и радар, когда они нужны для перехода. Также, в пути выключите напорное водоснабжение, чтобы сэкономить энергию и воду.

Инвертор. Маленький инвертор может обеспечить мощностью переменного тока, преобразованием мощности постоянного тока, поставленного батареями. Инверторы эффективные и используются, когда есть необходимость в роботе оборудования, которому нужна мощность переменного тока без установки генератора переменного тока.

Система переменного тока. Система переменного тока полностью отделена от бортовой системы постоянного тока, устанавливается и обслуживается должным образом во избежание потенциально смертельного электрошока. Если переменный ток нужен для работы маленьких приборов, когда яхта не подключена к береговой энергии, стоит применить инвертор, чтобы преобразовать постоянный ток в переменный. На малой яхте это удобно для питания приборов низкого тока, таких, как ноутбуки; приборы высокого тока, такие как фены и микроволновые печи, используют так много энергии, что они быстро разряжают все.

Альтернативная энергия

Некоторые прогулочные яхты, особенно круизные, пользуются альтернативными видами энергообразования. Ветряные генераторы, солнечные панели и водяные генераторы – популярные средства выработки электричества без использования батарей. Они имеют свои преимущества и недостатки и их использование зависит от того, где вы плаваете и как вы используете вашу яхту. Дополнительное преимущество этих источников энергии в нелимитируемой длительности подзарядки батарей. Имейте в виду, что когда работает двигатель, зарядка возможна только один или два часа в день.

Сила ветра и воды. Многие прогулочные яхты используют ветряные генераторы, чтобы дать возможность батареям полностью зарядиться без использования двигателя. Ветряной генератор варьируется размерами и эффективностью. Маленькие генераторы дают маленькую энергию при самой большой силе ветра, но полезны для поддержания заряда батарей, когда яхта отстаивается у причала. В регионах с преобладанием ветра большие ветряные генераторы могут обеспечивать полную потребность яхты в энергии. Водяной генератор буксируется за яхтой, когда она на полном ходу. Они очень мощные, но немного тормозят яхту.

Солнечная энергия. Солнечные панели неуклонно становятся дешевле и эффективнее, так что они, как средства обеспечения электроэнергией, все более и более популярны на прогулочных яхтах, особенно тех, что плавают в тропических районах с долгими солнечными днями.

Большие панели могут вырабатывать достаточно зарядного тока, хватающего, например, для питания холодильника в средиземноморском климате. Прогулочные круизные яхты иногда подвешивают панель на кронштейне так, чтобы они стояли под прямым углом к солнцу для выработки максимальной мощности.

Ветряная и солнечная энергия. Ветряной генератор и солнечные панели размещены на ходовом мостике, где они освобождены от помех.

Водопровод

На яхте водопровод достаточно сложен и совместим только с оборудованием, сделанным специально для морского применения. Он должен проверяться регулярно. Система пресной воды хранит и поставляет воду для камбуза, туалета и душа. Нередко включено снабжение горячей водой. Отдельные системы используются для:

• трюмных насосов;
• охлаждения двигателя;
• смыва в туалете;
• стока душа.

Вам нужно понимать, как работает каждая система и какого технического обслуживания она требует. На борту нужно иметь запасные части на случай поломки чувствительного насоса.

Система пресной воды

Водяная цистерна может быть из:

• стеклопластика;
• нержавеющей стали;
• жесткого полиэтилена;
• гибкого пластика.

Она подвешивается, чтобы сохранить удельное давление веса низким и вдали от деталей обшивки в корме и носа для действенного распределения тяжести и правильного дифферента яхты.

Многие яхты имеют цистерны под койками салона, которые идеальны для правильного распределения веса, хотя бортовые цистерны нуждаются в изолирующих клапанах, чтобы вода из наветренной цистерны не потекла в подветренную. В яхтах, имеющих металлический каркас, цистерны приваривают внутри, создавая, таким образом двойное дно и эффективно используя пространство. Если его для жесткой цистерны нет, гибкая цистерна может быть установлена в ограниченных или недоступных местах, но защищена от протирания. Все цистерны и трубопроводы должны иметь опору и защищены от перемещений любого вида. В цистерне делают технологический лючок для доступа и промывки. Они также имеют отверстия, позволяющие выходить воздуху, когда заполняются водой. Следует приподнять горловины с высоким металлическим кольцом над палубой. Что предотвратит переливание воды, когда цистерна полна. Стоит установить угольный фильтр в кран, снабжающий камбуз питьевой водой.

Основная система водоснабжения. Крейсерские яхты имеют несколько систем водоснабжения, включающих одну для трубы для пресной воды на камбузе, одну для нечистот в морском туалете и одну для охлаждения двигателя.

Шланговый и ручной насос. В распоряжении яхтсменов имеются различные типы водопроводных шлангов. Избегайте прозрачного пластика, так как внутри трубы, куда проникает свет, будут расти водоросли. Идеален жесткий пластиковый трубопровод, снабженный ассортиментом легко сочетаемых клапанов, муфт и соединений, делающих водопроводную систему легкой в установке и обслуживании.

Если в системе используется горячая вода, удостоверьтесь, что трубопровод, который вы выбрали, может вынести нагрев. Также следует выбрать правильное качество трубопровода для каждой индивидуальной цели – пищевого качества для водопровода на камбузе, канализационные трубы для морского туалета и сборного фекального танка. Когда устанавливаете трубопровод, укрепите его с частыми промежутками и защитными хомутами рядом со всеми соединениями и настройками, чтобы предотвратить колебания, ослабляющие соединения и вызывающие утечку.

Самая простая система пресной воды использует ручной насос на камбузе и в туалете. Ручные насосы не требуют энергии, очень надежны и препятствуют большому расходу воды. Если они расположены правильно, легко обслуживаются и ремонтируются. Мощный педальный насос легко работает и оставляет обе руки свободными.

Нагнетательный насос. Для надежности выберите насос хорошего качества, который подходит для вашей яхты и включает сборный бачок в системе.

Нагнетательный насос чувствителен к перепаду давления, когда кран открыт. Если к системе пристроен сборный бачок, этот герметичный резервуар сглаживает работу системы и освобождает насос от необходимости постоянно включаться и выключаться для поддержания давления. Он продлевает жизнь насоса и делает систему тише. Большая часть насосов достаточно шумна, однако, важнее слышать, когда насос работает, чем использовать звуковую изоляцию. В случае утечки вы услышите, что насос работает необычно долго, прежде чем перекачает всю пресную воду из цистерны до днища. Ручной насос пресной воды должен всегда стоять на камбузе на тот случай, если нагнетательная или электрическая система поломаются, и вы сможете им воспользоваться, сохраняя воду и электричество.

Трюмная помпа. Яхта должна иметь, по меньшей мере, две трюмных помпы, одну из которых с ручным управлением. Их размещают в кокпите в зоне досягаемости рулевого. Если ваша яхта погрузилась ниже ватерлинии, помпы включаются на осушение, пока вы делаете срочный ремонт.

Приемный шланг идет к самой глубокой части трюма и имеет сетку, чтобы предотвратить засорение шланга – даже обломок спички может удержать клапан насоса открытым, делая его бесполезным. Неглубокий трюм будет нуждаться в двух приемных шлангах – один с левого, другой с правого борта – таким образом, чтобы насос работал тогда, когда лодка накренена. Все обособленные водонепроницаемые отсеки должны иметь свои собственные помпы или подключаться к главной помпе.

Выбирая электрический насос, купите самый большой, который только можно установить в имеющемся пространстве. «800 галлонов в час» – звучит так, как будто он перекачивает впечатляющее количество воды, но этот показатель не поднимает воду до высокого уровня или из-за значительного трения, встречающегося в трубе узкого диаметра. На большой яхте эти «800 галлонов в час» могут уменьшиться до простой струйки. По этой причине на яхтах часто устанавливают высокомощный ремонтно-восстановительный насос, который перемещает большое количество воды в случае пробоины.

Душевой сток обычно устанавливается отдельно от основной трюмной помпы и, как правило, очищается электрическим погружным насосом. Эффективный фильтр может быть использован для предотвращения засорения насоса волосами. Альтернативой является использование ручного водоотливного насоса. Это сохранит электроэнергию и поощрит команду на сбережение пресной воды.

Ручная трюмная помпа. Трюмная помпа может быть необходима в случае опасности затопления, поэтому должна быть хорошо защищена и иметь шланг с сеткой, чтобы предотвратить засорение его мусором.

Электрическая трюмная помпа. Электрическая помпа часто содержит сетку внутри своего корпуса и использует наружный, как на рисунке, или внутренний поплавковый выключатель, чтобы автоматически контролировать действия.

Насос душевого стока. Душевая вода собирается в стоке и выкачивается за борт или в сборную цистерну. Грязная вода от раковин или других источников также может идти по трубам в сток.

Морские туалеты (гальюны)

Удостоверьтесь, что каждый Роль экипажа и методы управления парусной яхтойчлен команды понял, как работает судовой туалет, и что они не должны спускать что-либо в унитаз, отличное от туалетной бумаги, которая не является отходами человека. Спуск посторонних предметов в систему является прямым путем, приводящим к засорению – происшествие, при котором может возникнуть необходимость демонтажа насоса и чистки фекалий руками.

Чистка засоренного туалетного насоса в море, в узком пространстве туалетного отсека яхты, является опытом, который никто не захочет повторить, так что это будет действенным наказанием для человека, ответственного за засор.

Большая часть гальюнов обеспечена ручным насосом морской воды, чтобы промыть унитаз и откачать нечистоты. Большие яхты нередко имеют электрический насос, но ручной должен всегда быть наготове. Используйте утолщенные гибкие шланги для входа/выхода насоса, каждый из которых снабжен забортным клапаном. Если шланг не утолщен, есть опасность, что он может при засорении разрушиться со стороны всасывания или лопнуть со стороны повышенного давления. Избегайте покупки прозрачных или полупрозрачных шлангов, которые способствуют росту микробов и приводят к дурному запаху в гальюне.

Некоторые страны запрещают сброс мусора с яхт, в пределах определенных расстояний от берега (обычно несколько миль). В этом случае вам нужна сборная цистерна, в которую закачиваются все отходы. Когда сборная цистерна заполняется, она может быть опорожнена в морской откачивающей станции или собственным туалетным насосом на значительном удалении от берега. Химические препараты, помещенные в фекальную цистерну, помогут избавить систему от запаха и способствовать разрушению отходов.

Гибкие шланги, проходящие между забортными клапанами и туалетами, с входной и выходной стороны насоса, должны вестись петлей к уровню нижней палубы и снабжаются антигидравлическим клапаном. Он предотвратит сифонирование морской воды обратно в унитаз и затопление яхты, особенно, когда она накренится, идя под парусами. Насос для туалетов должен пройти технический осмотр, по крайней мере, ежегодно. Для технического обслуживания на борту имеют дополнительный набор аварийных инструментов. Когда обслуживаете насос, смажьте резиновые кольца небольшим количеством смазки на основе тефлона, чтобы продлить их жизнь. Не используйте домашние отбеливатели или туалетные средства, так как они воздействуют на состав резины насоса – следует использовать только продукты, специально сделанные для использования в гальюнах. Туалетные отсеки обычно маленькие и могут стать непривлекательными, если оттуда распространится дурной запах. Мойте гальюн регулярно, настаивайте, чтобы каждый использовал туалетное сиденье, проведите и обеспечьте соответствующую вентиляцию через маленькие люки, бортовые иллюминаторы или действующие вентиляторы. Когда оставляете лодку у причала, оставьте двери туалетов приоткрытыми, чтобы способствовать доступу воздуха. Тщательно вымойте отсек и не забудьте закрыть забортные клапаны.

Носовой гальюн. Большинство крейсеров использует внутренние отсеки для гальюнов, поскольку они не подвержены дождям и их легче чистить.

Работа танковой системы. Резервуар (танк) хранит отходы, когда яхта находится я в прибрежных водах. Смывающий клапан позволяет отходам попасть в танк или непосредственно за борт, когда яхта идет на значительном расстоянии от берега.

Предотвращение наводнения. Если гальюн расположен около или даже ниже ватерлинии, как это принято на небольших круизных яхтах, входные отверстия и откачивающие насосы не могут выводиться непосредственно к бортовым шпигатам, ибо унитаз заполнится водой и затопит яхту.

Сквозные и забортные клапаны. Хорошо иметь поменьше отверстий в корпусе, но некоторые неизбежны и установлены с обычными забортными клапанами или высококачественным запорным устройством с шаровыми вентилями.

Забортные клапаны или затворы, установленные сквозь корпус, должны иметь пробку с конической резьбой, шаровый или обычный клапан. Иногда устанавливаются задвижки, но они не подходят для использования в море, так как сделаны из латуни, которая поддается коррозии в морских условиях. Невозможно увидеть в блеске такой задвижки, открыт клапан или закрыт, и даже маленькое количество мусора, застрявшее в клапане, может «помочь» ему засориться полностью.

Все виды клапанов должны открываться и закрываться регулярно, чтобы предотвратить их от заедания. Их надо чистить и смазывать. Все шланги, прикрепленные к сквозному входу или выходу ниже ватерлинии, для безопасности ставятся с двумя хомутами из нержавеющей стали. Удостоверьтесь, что хомуты действительно сделаны из нержавеющей стали, или они покроются ржавчиной и в конечном итоге разойдутся.

Хорошая практика – иметь с собой набор пробок из мягкой древесины различных размеров. Пробка соответствующего размера на цепочке подвешивается к каждому забортному клапану, чтобы при маловероятном, но потенциально опасном происшествии пробка сразу же забивалась молотком в отверстие для остановки или уменьшения течи. Промокнув, пробка разбухнет и создаст неожиданно хороший затвор.

Сквозной корпусный фитинг. Судовые фитинги делают из антикоррозийного металла – бронзы или пластика, апробированного для подводного морского использования.

Обычный забортный клапан. Обычный забортный клапан состоит из клапана, открывающегося рычажной рукояткой. Предпочтительнее привинчивать устройство сквозь корпус, чем использовать врезанную трубу, как на стандартном фитинге (слева).

Система газоснабжения. Баллонный газ является самым популярным топливом для бортовых плит и иногда используется для обогревателей. Систему газоснабжения делают из высококачественных материалов, регулярно проверяют и заправляют. Когда газ не используется, баллон отключают, чтобы предотвратить утечку. Все морские газовые установки должны обслуживаться квалифицированным газовым сборщиком.

Меры предосторожности. Так как баллонный газ тяжелее воздуха, утекая из системы, он проникнет в трюм, где, соединившись с воздухом, образует взрывчатую смесь. Всегда храните баллонный газ в герметичном отсеке, предпочтительнее под палубой, дренируемым за борт, чтобы любая утечка не могла аккумулироваться в трюме. Используйте высококачественный морской газовый трубопровод с гибким шлангом, используемым для соединения с плитой в карданном подвесе. Удостоверьтесь, что нет опасности перетирания гибкого шланга, а заметное небольшое его провисание позволяет плите свободно качаться.

Продумайте установку клапана рядом с баллоном, с контрольным переключателем над плитой, чтобы газ было легко выключать, когда им не пользуются. Проверьте все соединения для выхода мыльной воды.

Двигатели

Большинство крейсерских яхт снабжено двигателем, который обеспечивает током зарядные устройства для электрической системы яхты в дополнение к своему прямому назначению. Морские двигатели легки и относительно надежны. Пользуясь им на встречных ветрах, многие моряки используют двигатель, направляясь к месту стоянки. В результате с таким подходом некоторым яхтсменам не удается стать экспертами в управлении яхтой под парусами в ограниченном для маневра пространстве. Из-за этого они попадают и неприятности, когда двигатель неожиданно глохнет. Когда вы полагаетесь на свой двигатель для управления лодкой и обеспечения работы сложной электрической системы, следует полностью разбираться в его устройстве, поддерживать в хорошем состоянии и иметь полный набор запасных частей, чтобы выполнять необходимый ремонт в море.

Дизельные двигатели

Дизель – наиболее простой тип стационарного двигателя. Многие думают, что они более приемлемы для использования на яхтах, чем бензиновые. Дизеля по своим размерам в основном больше бензиновых двигателей и создают большую вибрацию. В дизельном двигателе топливо воспламеняется от сжатия, а не от электрической искры, как в бензиновом. Топливо впрыскивается через форсунку в нужный момент в процессе сжатия. Дизельное топливо следует предохранять от грязи и ржавчины, которые забивают топливные форсунки. Оно более вязкое (менее летучее), чем бензин, поэтому его безопасно держать на борту.

Старые конструкции дизельных двигателей обычно работают на более низких оборотах, чем современные устройства и более тяжелые. Современные дизели остаются тяжелее, чем бензиновые при одинаковой мощности, но их работа становится более похожей. Для запуска в холодную погоду многие дизельные двигатели имеют электрические подогревающие змеевики на входных трубопроводах, которые нужно нагревать до 10 секунд или около этого перед запуском. Дизельные двигатели более дорогие, но они дешевле в работе, более надежны и не работают от взрывоопасного топлива.

Стационарный дизельный двигатель. Некоторые крейсерские яхты имеют стационарный дизельный двигатель, который часто располагается в специальном моторном отсеке. Крышка отсека съемная, чтобы иметь доступ к двигателю.

Проблемы запуска. Если дизельный двигатель не заводится, проверьте чистоту топлива, достигает ли оно форсунок и нет ли воздуха в системе. Учитесь продувать форсунки инжектора, чтобы удалить воздух из топливопровода. Также проверьте, чтобы аккумулятор был достаточно заряжен и проворачивал стартер достаточно быстро, чтобы запустить двигатель.

Бензиновые двигатели

Морские бензиновые двигатели похожи на автомобильные и обычны для быстроходных мощных катеров. Им нужна электрическая схема, чтобы обеспечить разряд, воспламеняющий топливо. К сожалению, система зажигания уязвима к влажности. Бензиновые двигатели работают при низком коэффициенте сжатия и легче, чем дизельные. В отличие от дизеля, бензин – взрывоопасное топливо. Однако, чем дольше двигатель стоит на яхте и как следует работает, тем больше уменьшается риск взрыва.

Функционирование бензинового двигателя. Топливная цистерна бензинового двигателя имеет запирающийся клапан, который закрыт, когда двигатель не используется. Вытяжной вентилятор, стоящий в низкой части моторного отсека, нужен, чтобы убирать из него испарения бензина. Он присоединен к зажиганию, так что двигатель не может быть запущен без одновременного включения вентилятора. Но обычно запускают вентилятор за 5 минут до пуска двигателя и следят за его работой.

Подвесные двигатели

Большинство старых Подвесные лодочные моторы в малотоннажном судостроенииподвесных моторов являются бензиновыми двухтактными двигателями, но широко используются и четырехтактные. Они более надежны, экономичнее в расходе топлива и бесшумнее.

Подвесные моторы могут слегка подниматься вверх, когда судно идет по мелководью. Их основной недостаток – дорогие в эксплуатации и уязвимы для воровства. Когда покупаете подвесной двигатель, ищите тот, который для вашей прогулочной яхты подходит по размеру и мощности, прочтите рекомендации производителей моторов. Очень большой подвесной мотор будет слишком тяжел для небольшой яхты, потреблять больше топлива и перегружать лодку в корме; в то же время очень маленький двигатель не будет иметь достаточной мощности, чтобы судно шло на разумной скорости, когда полностью загружено.

Уход за подвесным двигателем. На случай поломки на борту яхты должны быть запчасти. Чаще всего бывают нужны:

• свечи зажигания;
• запас бензина;
• запасной шнур стартера;
• гаечные ключи;
• ключ для свечей;
• плоскогубцы;
• фильтры;
• смазка и масло.

Необходимо помнить и выполнять следующее:

• отсоединять аккумуляторную батарею при работах с электростартером и при уходе с яхты;
• отсоединять от свечи и заземлять высоковольтный провод при работе на ручном стартере;
• не опрокидывать двигатель, чтобы вода не попала в цилиндры;
• не запускать двигатель вне воды – он перегреется;
• использовать правильно приготовленную смесь из масла и топлива.

Двухтактным внебортовым моторам нужна смесь масла и бензина. Важно, чтобы рекомендованное масло было смешано в пропорции, указанной в руководстве. Не храните топливо в канистрах долго, так как оно портится и может вызвать проблемы с запуском.

Подвесной двигатель обычно используется на крейсерских прогулочных яхтах. Когда он не нужен, хранится в плотно закрытом шкафчике или, чаще, установлен на поднятом кронштейне-параллелограмме за транцем.

Хранение подвесного мотора. Если вы оставляете вашу яхту зимой на берегу, следует принять меры, чтобы защитить двигатель, пока он не используется.

Зимнее хранение.

• Поменяйте масло в двигателе и коробке передач (включите двигатель для прогрева на несколько минут и разогрейте старое масло; это облегчит его слив).
• Поменяйте старые фильтры.
• Очистите топливопровод.
• Дозаправьте топливный бак, чтобы уменьшить возможность образующегося в нем конденсата.
• Выверните свечи зажигания (если у вас бензиновый двигатель) и впрысните масло в мотор, проворачивая вал за винт рукой.
• Полностью очистите наружные поверхности двигателя, стартера и генератора.
• Слегка смажьте все подвижные части или сбрызните их водоотталкивателем, например, WD-40.
• Осушите систему охлаждения и промойте тосолом.
• Снимите винт с гребного вала, поместите его в пластиковую сумку и привяжите к мотору, чтобы не потерять.
• Отсоедините аккумуляторную батарею и смажьте клеммы литодом.
• Храните батарею где-нибудь в сухом месте, время от времени подзаряжая ее зимой.
• Привяжите бирку к двигателю, чтобы знать, что должно быть сделано перед запуском двигателя весной.
• Зимой иногда проворачивайте двигатель рукой и доливайте масляные отверстия.
• После утепления подвесного двигателя храните его в сухом месте, чтобы защитить от коррозии, пока не понадобится использовать его снова.

Топливная система, система охлаждения и выпуска

Дизельные двигатели по своей сути надежные, если о них заботиться, но полная очистка топливоснабжения важна для их хорошей работы. Вода, грязные частицы или бактерии (которые имеются на конденсате в топливных цистернах) в лучшем случае засорят фильтры. В худшем, они разрушат инжектор – самый дорогой компонент дизельного двигателя.

Топливная система должна работать так, чтобы обеспечить максимально чистое топливо, хотя на многих яхтах системы далеки от идеала. Для максимальной надежности и долговечности удостоверьтесь, что сервисные рекомендации производителя и ежедневные проверки двигателя выполняются в указанные промежутки времени.

Система питания дизеля

Топливный бак должен иметь смотровой люк, дающий возможность его проверять и чистить. Топливоприемная труба должна входить сверху цистерны и идти внутри вниз, к самому днищу цистерны, чтобы избежать поглощения грязи и осадка. Топливный запорный клапан стоит в доступном месте, перекрывая подачу топлива в случае пожара.

Комбинированный главный топливный фильтр и водоотделитель должны отделить большие частицы грязи и воду. Любая вода в топливе появится на дне стеклянной чаши как матовый слой и может быть дренирована открытием сливной пробки фильтра. Основной топливный фильтр и водоотделитель не подведены к фильтру, и часто их не хватает в корабельной топливной системе. Чаша водоотделителя должна проверяться ежедневно и каждые пять часов работы двигателя.

Следующая деталь – всасывающий насос низкого давления, который высасывает топливо из бака и доставляет его к инжектору. Всасывающий насос обычно включает рычаг, чтобы сделать возможным ручное подкачивание топлива.

Читайте также: Планирование прокладки маршрута

Добавочный топливный фильтр, установленный на двигателе, предназначен для уборки микроскопических частиц грязи – до 0,01 мм в диаметре. Этот размер дает представление о том, насколько важна очистка топлива. Верх фильтра должен иметь винт стравливания давления, который используется, чтобы удалить воздух.

Инжектор является важным, точным инструментом и самой сложной деталью топливной системы. Он выполняет три функции – точно измеряет правильное количество топлива, отправленного в инжектор (часто меньше, чем одна сотая миллилитра за один раз), устанавливает точное время подачи и увеличение давления топлива до нескольких сотен фунтов на квадратный дюйм (PSI).

Всегда будьте осторожны, когда работаете на стороне высокого давления топливной системы. Топливо, доставленное в камеру сгорания через инжектор, который преобразовывает его в высококачественный спрэй, сжигается чисто. Топливная возвратная труба возвращает неиспользованное топливо в топливный бак.

Части топливной системы. Очистка топлива важна для надежного обслуживания дизельного двигателя.

Всегда включайте обособленный фильтр в систему.

Система охлаждения

Большинство бортовых двигателей (бензиновые или дизельные) охлаждаются водой. В самых простых системах неочищенная соленая вода закачивается вокруг двигателя и используется, чтобы охладить и заглушить систему выпуска.

Это имеет два недостатка – двигатель должен работать при температуре ниже, чем оптимальная (приблизительно 63 °C, 145 °F), что приводит к большему износу деталей. Циркуляция горячей морской воды увеличивает коррозию в шламовом канале. Фильтр обеспечивает защиту охлаждающей системы от загрязненной воды. Жертвенные цинковые аноды в системах охлаждения защищают двигатель от потенциально разрушительного воздействия коррозии, вызванной прокачиванием горячей морской воды через систему.

Лучшей системой является закрытая система охлаждения автомобильного типа, со смесью пресной воды и тосола, циркулирующая вокруг двигателя. Вместо радиатора есть теплообменник, который использует морскую воду, чтобы охладить эту смесь. Морская вода затем выливается за борт через систему выпуска.

Пресноводная система охлаждения позволит двигателю работать в оптимальной температуре около 85 °C. Вам следует проверять уровень смазочно-охлаждающей эмульсии в расширительном бачке ежедневно. Морская вода закачивается вокруг обоих видов систем охлаждения установленной на двигателе крыльчаткой. Регулярно проверяйте, что есть хороший поток воды через систему охлаждения с очисткой ловушки водорослей забортного клапана. Имейте запасную крыльчатку и научитесь менять ее.

Большинство дизелей имеют пресноводную систему охлаждения, в которой пресная вода охлаждается в теплообменнике морской водой.

Впрыск топлива. Больше всего забот на дизеле доставляет система впрыска топлива и в особенности – топливные форсунки. Находящаяся внутри форсунки игла своим острием закрывает сопло. Игла удерживается на месте спиральной пружиной сжатия. Когда топливо из насоса высокого давления поступает в кольцевую полость в районе конца иглы, его давление поднимает иглу и определенная доза топлива впрыскивается в камеру сгорания через отверстие в корпусе форсунки. Если форсунка засорилась, ее нужно разобрать на части, промыть в хорошо отфильтрованном соляре или керосине. Отверстия распылителя чистят латунной проволокой. Перед сборкой грязь с притертых частей удаляют безворсовой тканью.

Кормовые сальники. Кормовой сальник является клапаном, предохраняющим от попадания воды в яхту по гребному валу. Обычно сальник набивается густой смазкой. Если сальник содержится хорошо, гребной вал отлично выравнивает смазку и будет герметичным. Современные альтернативы традиционным набивным сальникам не нуждаются в техническом обслуживании. Некоторые имеют водяной затвор, и когда яхту спускают на воду, воздух должен быть удален из затвора сильным сжатием двумя руками до тех пор, пока не станет течь вода.

Кормовые сальники схватывают зазор, где гребной вал встречается с дейдвудной трубой, которая проходит через его основной корпус. Сальники фактически свободны от обслуживания.

Основное техобслуживание

Лучшим способом гарантировать бесперебойную работу двигателя станет обучение основным навыкам технического обслуживания и ремонта. Большая часть работ может быть выполнена в море или у причала несколькими инструментами и небольшим количеством запасных частей.

Изучите, как справляться с основными проблемами в двигателе, посещая курсы технического обслуживания двигателя у поставщика данного оборудования или морскую школу.

Фильтр забортной воды. Фильтр должен быть настроен на морскую воду и установлен во входном отверстии системы охлаждения двигателя. Он призван не допустить морские водоросли и другой плавающий мусор от попадания в систему охлаждения. Есть два типа фильтров, которые обычно применяются.

Первый фильтр с трубчатыми ячейками, которые помещаются в длинный цилиндр – часть забортного клапана. Проверьте этот фильтр, остановив двигатель и закрыв забортный клапан. Отвинтите верхушку цилиндра. Вытащите ячейки фильтра, очистите от мусора и поместите на место. Не забудьте открыть заборный клапан перед запуском двигателя.

Второй тип фильтров содержит пластиковую чашу, которая стоит между забортным клапаном и водяным насосом. Снимите крышку чаши для доступа к фильтру. Большинство фильтров имеют прозрачную крышку, которая облетает проверку потока воды и позволит увидеть, что фильтр засорен. Когда снимаете крышку, убедитесь, что она должным образом сидит на резиновой прокладке. Если ваш двигатель охлаждается пресной водой, всегда проверяйте пресноводный бачок расширителя во время проверки фильтра забортной воды. Будьте осторожны, если двигатель работает. Вода в системе горячая. Если уровень воды низкий, долейте пресной воды, смешанной с тосолом, как рекомендуется производителями двигателей.

Изолированный водяной фильтр. На рисунке, водяной фильтр может быть установлен вдали от входного отверстия забортной воды.

Замена крыльчатки. Крыльчатка вращается ведущим валом внутри кожуха насоса и толкает воду через него. Она сделана из каучука или неопрена и смазывается потоком воды. Крыльчатки должны быть заменяемы в интервалы, рекомендованными производителями, но иногда они выходят из строя раньше срока. Если двигатель остановится больше чем на 1 минуту (входной забортный клапан оставлен открытым, мусор забил входное отверстие фильтра), вероятны некоторые повреждения крыльчатки в насосе морской воды.

Если поток забортной воды уменьшается или останавливается или двигатель перегревается, проверьте сначала фильтр забортной воды, очистите, если он забит, затем проверьте крыльчатку насоса. Чтобы заменить крыльчатку, перекройте входной забортный клапан, удалите лицевую панель водяного насоса и мягко поднимите старую деталь. Удалите все остатки старой прокладки из лицевой панели и кожуха насоса и поставьте новую прокладку. Протолкните новую крыльчатку на место, поставьте лицевую панель, откройте забортный клапан и проверьте его на течь.

Крыльчатка с ременным приводом установлена на двигателе. Резиновое изделие вращается внутри камеры насоса и толкает воду от трубки входа к трубке выхода.

Опорожнение топливной системы. Становится необходимым спустить лишнее давление в топливной системе, если воздух попадает внутрь нее. Это возможно во время замены фильтра или когда в баке кончится топливо. В большинстве дизельных двигателей следует спускать лишнее давление только в системе низкого давления, хотя, если двигатель остановился из-за выработки топлива, спустить лишнее давление необходимо также и в системе высокого давления.

Если все винты стравливания давления ниже уровня топлива в баке, то работа простая, так как тяжесть вызовет течь топлива через трубопровод. Отвинтите винты на главном фильтре на пару оборотов и следите за топливом и выходом воздушных пузырьков. Когда из-под винта потечет чистое топливо без воздушных пузырьков, затяните винт. Переходите к следующему винту и повторите процесс. Затем сделайте то же самое на инжекторе.

Рекомендуется к прочтению: Такелажные и парусные работы на судах

Если точки отбора давления выше уровня топлива в баке, нужно использовать ручную рукоять на топливном насосе, накачать топливо в систему, так как вы откручиваете каждый винт по очереди. Иногда главный фильтр содержит подъемный насос, который опорожняет ваш двигатель довольно быстро. Отметьте каждый винт стравливания давления слоем яркой краски, так чтобы он мог быть хорошо заметен в темном двигательном отсеке и приготовьте правильного размера гаечный ключ.

Замена топливного фильтра. Все двигатели выпускаются с топливным фильтром, установленном на двигателе – обычно называемом вспомогательным или мелкопористым фильтром – но вся система должна также иметь еще один фильтр, установленный между баком и двигателем, чтобы удалить максимум грязи и воды, скопившихся в топливном баке. Этот первый фильтр обычно называется основным, или предварительным фильтром.

Большинство основных фильтров содержат фильтрующий картридж и имеют нижнюю чашу, обычно прозрачную, в которой собираются вода и грязь. Основной фильтр должен проверяться каждые несколько часов работы двигателя. Удалите воду и грязь из него, ослабляя дренажный винт на дне чаши, до тех пор, пока не вытечет чистый соляр, тогда закрутите винт снова. Если основной фильтр содержит заменяемый фильтрующий картридж, заменяйте его, по меньшей мере, раз в сезон.

Большинство вспомогательных фильтров имеют одноразовый фильтрующий элемент, который тоже нужно заменять раз в сезон. Некоторые также имеют водоотделитель, который должен быть очищен так же, как и основной фильтр. Перед сменой фильтра отключите подачу топлива и очистите зону вокруг фильтра, чтобы избежать попадания туда любой грязи, пока он разобран. Раскрутите корпус фильтра или центральный болт картриджа. Поместите новый фильтр, положите прокладку и наденьте О-кольцо. До установки прокладки и О-кольца намажьте немного дизельного топлива на их поверхность – это поможет обеспечить герметичность. Поместите новый фильтр на место и закрутите зажимной болт, убедившись, что прокладка легла должным образом. Откройте топливный кран, выпустите воздух из системы и проверьте на утечку, когда запустите двигатель.

Топливный насос. Топливный насос, установленный на двигателе, имеет ручной рычаг, который используется для опорожнения системы.

Основной топливный фильтр. Верхняя часть прибора содержит фильтрующий картридж, в то время как вода и осадок собираются внизу, в прозрачную чашу, откуда они сливаются.

Передаточные ремни. Генератор переменного тока в некоторых двигателях и крыльчатка морской воды приводятся в движение передаточными ремнями. Они должны регулярно проверяться, чтобы удостовериться, что они в хорошем состоянии и в достаточной мере натянуты – если нажмете большим пальцем в центр ремня, он должен прогнуться на 10-15 мм. Не натягивайте ремни слишком туго, так как можно повредить генератор или подшипник насоса. Протертая поверхность ремня показывает, что он проскальзывает и требует замены.

Проверка смазки. Всегда проверяйте уровень масла до запуска двигателя и каждые три-четыре часа, когда он работает. Руководство к двигателю укажет вам, какой вид масла нужно использовать и как часто его менять. Если вы пользуетесь двигателем мало, меняйте масло чаще, чем рекомендуется, поставьте масляный фильтр большего размера, чтобы сохранить масло чистым. Это поможет продлить жизнь дизельного двигателя, который страдает от коротких периодов работы с низкой загрузкой, следуемой за долгим периодом простоя – обычный пример для большинства яхтенных двигателей.

Коробка передач требует специального масла, которое указано в руководстве. Включите проверку уровня масла коробки передач в предстартовую подготовку двигателя.

Ремонт на ходу

Каждая яхта должна иметь на борту достаточное количество инструментов и запасных частей, чтобы можно было отремонтировать ее в море и вернуться в порт своим ходом. Запасные части, которые вам надо иметь на борту, различаются в зависимости от типа судна и от расстояния, на которое вы собираетесь уходить. Это обычные требования, которые необходимо выполнить. Поэтому очень важно, чтобы капитан или механик были способны выполнить необходимые ремонтные работы, когда они необходимы, на ходу.

Запасные части

Вам не потребуется много запасных частей, если вы плаваете днем рядом с портом. Однако, если вы уходите в круизное дальнее плавание, понадобится достаточное количество запчастей, чтобы хорошо работали все необходимые системы. Некоторые детали в море отремонтировать невозможно, к примеру, такие, как электронный автопилот. Если один из таких приборов во время круиза перестал работать и сильно повлиял на весь поход, желательно полностью заменить его на новый.

Основные запчасти. Мнения относительно того, какие запасные части являются основными, меняются соответственно опыту шкипера и команды. Начинающий шкипер может считать, что жизненно важной частью оборудования является двигатель, в то время как для того, кто уверен в своем опыте и считает, что яхта может прекрасно плыть под парусами, двигатель не столь важный элемент. Это особенно верно, если яхта имеет альтернативную систему зарядки батарей, или если есть керосиновые лампы и другие простые средства, дающие возможность продолжать плавание без электричества.

Каждый шкипер должен точно знать, какие части яхты являются жизненно важными, и быть в состоянии отличить детали, наибольшим образом влияющие на успешное завершение круиза. Он также должен знать, без каких полезных деталей можно обойтись, если назрела такая необходимость.

Инструменты

У вас должно быть достаточное количество инструментов и инструкций по ремонту всего важного оборудования. Обойдите судно, осмотрите все детали оборудования и их защиту. Если вам необходимо заменить какую-то деталь, проверьте размер и вид крепления, убедитесь, что у вас есть необходимые отвертки, гаечные ключи или другие инструменты для работы. Проверьте рекомендации изготовителя двигателя по комплекту инструментов для двигателя и снова убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы отремонтировать двигатель или другие механизмы.

Хранение инструментов. Лучше всего хранить инструменты в специальной пластиковой коробке. У нее есть секции разных размеров, чтобы все лежало аккуратно. Большой набор инструментов можно распределить по нескольким коробкам, в зависимости от вида и целей применения. Благодаря этому проще и быстрее найти необходимые инструменты, а также упрощается их хранение. Очень удобно иметь специальный ящик с отделениями для маленьких инструментов, когда постоянно пользуешься такими, как:

• свайки;
• шила;
• соединительные скобы;
• задвижки.

Ремонт в море. Делать ремонт в порту намного спокойнее, чем в море. В связи с этим работать будет проще там, где вы сможете разложить все инструменты так, как вам удобно и держать их в безопасности. На некоторых круизных крейсерских яхтах есть маленькое автоматизированное рабочее место. Это прекрасное разрешение проблемы, но на многих яхтах нет достаточного пространства. Вместо этого можно использовать прочный кусок доски, распиленный для удобной установки поперек кокпита, между сидениями, к которому можете прикрепить маленькие съемные тиски, чтобы безопасно работать.

Основной набор инструментов. Инструменты, которыми пользуются на борту, должны быть высшего качества, иначе они быстро испортятся в условиях влажности, преобладающих на море. Их необходимо слегка смазать маслом и хранить в безопасности. Следующий список представляет набор инструментов, необходимых для проведения основных ремонтных работ:

• Отвертки – все виды и размеры головок, включая аккумуляторные отвертки.
• Гаечные ключи – ассортимент, включая разводной гаечный ключ.
• Набор плашек.
• Торцевой гаечный ключ.
• Электрический провод со щипцами.
• Резак для проводов
• Ножовка и запасные полотна.
• Пила по дереву.
• Аккумуляторная дрель (12 V).
• Плотницкий коловорот.
• Плоскогубцы.
• Молотки и киянки.
• Набор зубил.
• Напильник.
• Паяльная лампа.
• Зеркало (чтобы видеть в узких местах).
• Резаки.

Нужные запасные части. Некоторые жизненно важные и наиболее используемые запчасти и ремнаборы перечислены ниже. Вам надо будет брать с собой детали для оборудования, от которого зависит ход яхты, если оно не ремонтируется.

Планирование техобслуживания. Используйте ноутбук для того, чтобы описать все части и оборудование, которое нуждается в ремонте или техническом обслуживании. Благодаря этому можно будет быстрее и легче определить наиболее важные работы, распланировать время и выбрать необходимый материал.

Разработка графика ремонта. Техническое обслуживание проще и удобнее выполнять при хорошей погоде. Разработайте постоянный график технического обслуживания и постарайтесь, чтобы список ремонтных работ был как можно короче в период сезона.

Составление списка. Выделите время для полного осмотра яхты, определите все наиболее серьезные проблемы и составьте список ремонтных работ. Когда вы проверите постоянные Оснащение парусной яхты и применение на бортупалубные механизмы, осмотрите внутреннюю часть. Проверьте все технические и электрические системы, чтобы убедиться, что они работают.

На что обращать внимание:

• Проверьте структурные элементы, чтобы убедится, что крепления не ослаблены. Во время плавания по ветру на больших волнах значительная нагрузка перемещается в переднюю часть яхты и на ее главные переборки. Внимательно наблюдайте за яхтой, когда она идет полным ходом, чтобы не было каких-либо подвижек корпуса или переборок.
• Проверьте вантпутенсы и убедитесь, что вокруг них нет трещин корпуса.
• Посмотрите, чтобы не было течи вокруг крепления снастей, окон или люков.
• Осмотрите все, начиная от корпуса и до палубы, на предмет подтекания воды.
• Если вода постоянно просачивается на дно стеклопластиковой или металлической палубы, постарайтесь найти трещину и закрыть течь.
• На пластиковых яхтах проверьте палубу на наличие щелевых трещин вокруг снастей, которые вызываются большим напряжением.